Подготовка и первичный осмотр
Перед началом работ мотоцикл нужно установить на подкат и провернуть колесо. Это позволяет услышать посторонние звуки и понять, вращается ли оно свободно, с лишь лёгким и равномерным касанием колодок к диску. Затем следует осмотреть систему и подготовить инструмент для снятия суппортов и их компонентов, чтобы не отвлекаться в процессе.
Снятие суппорта
Конструкция тормозов на разных мотоциклах отличается, но начинать обычно стоит со снятия штифтов, удерживающих колодки, если они не зафиксированы R-скобами. Часто удобнее делать это, пока суппорт ещё закреплён: упрямые штифты проще извлечь, когда узел не болтается отдельно. После этого можно снять штифты, колодки и прижимные пластины либо сначала демонтировать сам суппорт, а затем разобрать его на месте.
Важно не допускать, чтобы суппорт висел на тормозном шланге. Для этого его нужно подвесить или подпереть, чтобы снять нагрузку с магистрали.
Очистка суппорта
Суппорты и их внутренние элементы нередко требуют тщательной очистки. Для этого подходит специальный очиститель тормозов и зубная щётка: они помогают убрать грязь, не повреждая пыльники. От металлических щёток лучше отказаться, поскольку они могут оставить следы на резиновых деталях.
Очиститель наносят обильно, затем поверхность энергично проходят щёткой и вытирают чистой тканью. Особое внимание стоит уделить внутренним поверхностям, прежде всего поршням, хотя внешнюю часть суппорта тоже полезно привести в порядок.
Поршни и уплотнения
Для работы с поршнями лучше использовать специальные щипцы: они позволяют проворачивать их, не повреждая поверхность, и открывают скрытые участки для очистки. Обычные пассатижи здесь не подходят — они оставляют следы.
В типичном суппорте у каждого поршня есть два уплотнения: наружный пыльник и масляное уплотнение за ним. Оба должны быть в хорошем состоянии. Чтобы слегка выдвинуть поршни, можно использовать мягкий деревянный брусок чуть тоньше толщины колодки и аккуратно нажать на рычаг. Полностью выталкивать поршни не нужно.
Полезно отметить, какие поршни двигаются легче, а какие заедают: в идеале все должны работать одинаково. Если пыльник выглядит ворсистым или вздутым, под ним может скрываться коррозия. В таком случае потребуется слить систему, вынуть поршень и заменить уплотнение.
Смазка и возврат поршней
Если уплотнения в порядке, пыльники можно смазать составом, безопасным для резины, например Silkolene Red Rubber Grease. Медную пасту использовать нельзя. Смазку втирают вручную, после чего поршни вдавливают обратно в суппорт, чтобы состав распределился по посадочным местам.
Для равномерного запрессовывания можно использовать ручной инструмент или съёмник для нескольких поршней. При этом важно следить, чтобы при вдавливании одного поршня другой не выталкивался наружу. Излишки смазки нужно убрать, а при необходимости ещё раз пройтись очистителем тормозов.
Колодки и штифты
Штифты колодок следует очистить до гладкого состояния без загрязнений. Для этого хорошо подходит Scotch-Brite. При желании штифт можно зажать в дрель и вращать его о абразивный материал, чтобы ускорить работу.
После очистки штифты нужно осмотреть на предмет раковин и изгиба. Повреждённые детали подлежат замене. Затем очищают прижимную пластину и тыльную сторону колодок, проверяют износ по всей поверхности и по краям, а также оценивают состояние индикаторов износа. Если поверхность колодки остекленела, её можно обработать крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы восстановить сцепление.
Сборка и затяжка
Когда детали очищены и работают как следует, можно переходить к сборке суппорта. После вдавливания поршней установка колодок становится заметно проще. Если есть сомнения по ориентации штифтов или прижимной пластины, стоит свериться с руководством пользователя: некоторые пластины, как на показанном здесь CBR600, одновременно выполняют роль фиксирующих пружин и должны быть установлены правильно.
Окончательную затяжку штифтов удобнее выполнять после установки суппорта на место, поэтому точную регулировку момента лучше оставить на этот этап. Важно убедиться, что колодки плотно прилегают к внутренним поверхностям суппорта, а диск входит между ними без трения.
После этого суппорт прикручивают обратно к перу вилки и затягивают крепёжные болты с моментом, указанным производителем. Если суппорт не планируется часто снимать, можно использовать Loctite, чтобы болты не ослабевали со временем. На гоночных и трековых мотоциклах его обычно не применяют, поскольку суппорты там снимают часто.
Когда суппорт зафиксирован, штифты колодок затягивают по спецификации, а затем несколько раз нажимают на передний тормозной рычаг, чтобы колодки подошли к диску.
Пора менять жидкость
Тормозная жидкость гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, из-за чего снижается температура её кипения, а рычаг может стать мягким и «ватным». Ещё одна проблема — попадание воздуха через ослабленные соединения. Поэтому систему стоит промывать свежей жидкостью, удаляя воду и загрязнения.
Потемневшая жидкость обычно указывает на загрязнение тормозной пылью. Для работы понадобятся подходящий инструмент и ёмкость для отработанной жидкости. На некоторых мотоциклах используется пластиковый бачок, но у этого CBR алюминиевый корпус, закреплённый двумя винтами, и здесь важно не сорвать крепёж. Сначала снимают крышку бачка, чтобы добраться до пластиковой направляющей и резиновой мембраны, затем удаляют старую жидкость через штуцеры прокачки на суппорте или откачивают её из бачка шприцем.
Промывка системы свежей жидкостью
В бачок доливают новую жидкость и прогоняют её через систему. Для этого на штуцер прокачки суппорта надевают прозрачный резиновый шланг, а другой конец опускают в ёмкость. Штуцер открывают примерно на четверть оборота, нажимают на тормозной рычаг, затем закрывают штуцер до отпускания рычага, чтобы не втянуть воздух обратно в магистраль.
Работать нужно последовательно, по одному нажатию за раз, не допуская, чтобы бачок опустел. Обычно для промывки одного суппорта требуется около трёх полных заправок бачка. После этого процедуру повторяют для другой стороны, а затем ещё раз проходят первый суппорт, чтобы убедиться, что система полностью промыта.
Завершение работы
В финале мембрану очищают и аккуратно устанавливают обратно вместе с крышкой бачка и всеми внутренними элементами, выставив уровень жидкости по нужной отметке. Затем проверяют магистрали на предмет утечек, убеждаются, что колесо вращается свободно, а рычаг ощущается жёстким и стабильным.
Если на суппорты попала тормозная жидкость, её нужно удалить очистителем тормозов. После этого ещё раз проверяют все болты и только затем считают работу завершённой.
Как понять, что диски в порядке
Изношенные или повреждённые диски заметно ухудшают эффективность торможения. Поэтому роторы нужно осмотреть на предмет борозд и износа: если по диску ощущается канавка, когда по нему проводят пальцем, он может быть уже непригоден к эксплуатации.
Рабочую толщину измеряют микрометром по внутренней тормозной поверхности, а не по внешнему буртику. Если значение ниже минимальной толщины, указанной на диске или в руководстве пользователя, диск нужно заменить. Также стоит проверить биение, вращая колесо на подкате, — это проще делать со снятыми суппортами. Заметное колебание указывает на проблему.
Грязь или краска на посадочной поверхности могут помешать диску лечь ровно, поэтому сначала эту зону нужно очистить. Для дополнительной проверки ротор можно снять и положить на ровную плиту. Высокая точка на диске выталкивает колодки назад в этом месте, создавая неравномерный контакт и снижая эффективность торможения. Участки с изменением цвета от перегрева часто указывают именно на такие зоны и обычно сопровождаются заметным звуком при вращении.
Если нет уверенности
Если нет уверенности или достаточной квалификации для выполнения описанных процедур, не стоит пытаться делать это самостоятельно. Лучше обратиться за советом к специалисту или отвезти мотоцикл в надёжную мастерскую, где работу выполнят профессионально. Безопасность важнее.
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: www.morebikes.co.uk.
